Мнение: Ужин с понтами

Рестораны в любом украинском городе растут, словно грибы после дождя. Крайне редко на их вывесках можно прочесть родное слово. Обычно яркий неон высвечивает иностранные названия. В Симферополе, к примеру, есть кафе Asta La Vista, кабачок Ульф-Топор и даже бар Аль Пачино. Интересно, голливудская звезда знает о детище-«байстрюке» в далекой крымской столице или пребывает в неведении и не получает дивиденды за эксплуатацию собственного имени?

Недавно вернулась из Баварии. Была в составе делегации украинских журналистов, участвовавших в составлении Книги памяти о бывших узниках концентрационного лагеря Дахау. От гонораров за свои очерки мы дружно отказались, поэтому немецкая сторона в знак благодарности частенько приглашала нас в дорогие рестораны. Я обратила внимание, что их названия связаны с историей земли, легендами или какими-то курьезами.

Максимилиан назван в честь короля, благодаря которому столица Баварии Мюнхен не подверглась разграблению во время оккупации шведскими войсками в Тридцатилетнюю войну. Щедрый Людвиг – в честь Людвига II, поощрявшего строительство замков.

Ганс Сакс – дань памяти известному нюрнбергскому поэту, до сих пор любимому баварцами. Убеждена, в украинской истории тоже

Телевизионные кулинарные проекты так же далеки от народа, как дворяне-декабристы

найдется немало и достойных персон, и ярких событий, чтобы напомнить о них в ресторанных брендах или названии блюд. Но в большинстве случаев рестораторы охотятся за иностранными названиями, тем самым продолжая плохую традицию заискивания и откровенного раболепия перед Западом.

В свое время Александр Герцен сказал: «Для русского познакомиться с иностранцем - это все равно, что получить повышение по службе». Очень жаль, что порок, осуждаемый два века назад, благополучно перекочевал в наши дни, и для украинских владельцев ресторанного бизнеса вывеска с латинскими буквами рассматривается как некий гарант привлечения клиентов и будущего процветания.

Меню в наших ресторанах невозможно читать. Лазанья, стейк, консоме с профитролями, равиоли, яйца коккот. За красивыми названиями скрываются банальная запеканка из макарон, скверно прожаренная говяжья вырезка, до боли знакомые пельмешки, сваренные вкрутую и фаршированные яйца. В моду вошли итальянские, французские, даже ливанские кабаки. Шеф-поварами в них работают оттрубившие по 30 лет в системе советского общепита марьиванны и тамарсеменны, в жизни не пересекавшие границ СССР. Но подстраиваются под веяния времени.

Вот вам свежий пример. В английском ресторане предложили блюдо под названием чэмп. По сути, это картофельное пюре с луком-пореем (или с зеленым луком) и растопленным сливочным маслом. Едят чэмп ложкой, каждый раз обмакивая ее в масло перед тем, как зачерпнуть картофель. Получается своеобразным ритуал, который очень нравится посетителям. И все же драть 30 грн. за пюре с луком – верх цинизма.

Недавно у меня было небольшое семейное торжество. Муж пригласил в ресторан. Официант посоветовал попробовать рыбу по-итальянски. Принесли ее в раскаленной мельхиоровой миске. В рыбный бульон были погружены картошка, крупно порезанная морковь и кусочки никогда не доплывавшего до Италии пеленгаса. Блюдо оказалось невкусным. Цена – заоблачной. Из ресторана я ушла голодной.

Меня также умиляют телевизионные кулинарные проекты. За

Не экспериментируйте, господа! Есть все это невозможно.

исключением, пожалуй, программы Едим дома [российское кулинарное шоу, которое выходит на НТВ и СТБ (Украина)], они так же далеки от народа, как дворяне-декабристы. Повар-француз поджигает кусок отбивной, и она горит синим пламенем секунд 30. Затем на блюдо выдавливается апельсиновый сок, сверху поливается жидким шоколадом, на эту смесь укладывается сырое мясо, сверху украшается палочкой спаржи, стручком фасоли, бабочкой из сырой свеклы, листиком кинзы, и отрава выдается за изысканное блюдо.

Понты проникли в литературный суррогат, который так полюбили затюканные жизнью украинки. Стряпающая по 20 романов в год Даша Донцова или ее примерная ученица Оксана Робски так изображают идеал безмятежной, счастливой жизни: «Ирина заказала себе жареного омара, а Ангелина Петровна телятину, припущенную в красном вине. Что ты будешь, котенок? – спросила она у Аркаши, ласково улыбаясь. – Мне козий сыр с персиком и лавандовым грильяжем...» 

Не экспериментируйте, господа! Есть все это невозможно. Куда милее душе и желудку мамина жареная картошечка, огненно-красный борщ с томящейся внутри него сахарной косточкой, блины со сметаной или варенички с творогом. Гламурная жизнь хоть и на пике моды, но правды в ней нет. Учитесь ценить свое, украинское. Поучительный урок в этом плане мне преподали… американцы. Семь лет назад я ездила на стажировку в американский штат Вирджиния. С тех пор принимавшая меня семья Роберта и Ширли Гилл ежегодно приезжает погостить в Симферополь. Как признается Роберт, с единственной целью – поесть черного хлеба, борща и селедочки. Это, конечно, шутка, но правды в ней больше.

 

---